Успеть за 4 дня. Фото-отчет о путешествии в Намибию. Ноябрь 2017

После сафари в Кении я решил посмотреть другие страны Африки и выбрал Намибию и ЮАР. На каждую из них было всего по четыре дня, но хотелось получить максимальное количество впечатлений за такой короткий срок. И у меня получилось. Пусть эти страны досканально не изучил, но теперь имею представление, чего вообще от них  ждать.

Сегодняшний мой рассказ будет о путешествии в Намибию в ноябре 2017.

Как добраться? Сначала хочу сказать, что цены на перелеты из одного африканского региона в другой просто космические, а стыковки часто очень неудобные. Летел я в Виндхук из Кении. Например, на нужную мне дату был билет из Найроби до Йоханнесбурга за $200, но с двумя посадками: в Бурунди и Малави, и прилет ранним утром, а прямой рейс обошелся бы $500-$600. И еще нужно было бы перелететь в Виндхук, такой билет стоил $120 — $140 в одну сторону.

Я выбрал другой вариант, не дешевый, но зато удобный. Полетел Эфиопскими авиалиниями прямо из Момбасы (где мы отдыхали после сафари) в Аддис-Абебу, а оттуда уже в столицу Намибии. Правда, между рейсами долгая пересадка длинною в ночь. Но авиакомпания при транзите больше восьми часов предоставляет бесплатно отель с питанием и безвизовый проход через границу. (Так, виза в Эфиопию оформляется по прибытию и стоит $50)

Мы прилетели вечером в Аддис-Абебу, получили ваучер на отель, доехали на бесплатном шаттле, поужинали, спокойно переночевали, утром позавтракали и отправились в Виндхук. Получилось очень даже удобно. Хоть когда и слышишь «Эфиопские авиалиний», то представляешь полуразваленные летающие табуретки, на деле были новенькие дримлайнеры, да и кормили на борту хорошо. Перелет занял около четырех часов.

В аэропорту Виндхука я взял напрокат внедорожник, потому что многие дороги в стране, а точнее, их отсутствие, не предназначены для обычных автомобилей.

Первый пунктом назначения было плато Соссусфлей, где можно увидеть сюрреалистические пейзажи мертвой долины (Dedvlei). По мере удаления от Виндхука количество населенных пунктов стремительно сокращалось, расстояние между ближайшими поселения могло быть 100 км. Также постепенно асфальтовые дороги сменились грунтовкой. На некоторых ее участках такие насыпи, что на большой скорости могло сильно заносить. Благо, мы добрались до места без приключений. Вторую часть пути преодолевали уже в полной темноте, интернет  не ловил, ориентировались по оффлайн картам Maps.me. Какое счастье было наконец-то принять горячий! душ и улечься в мягкую кровать.

Вот наш лодж со всеми удобствами, находящийся посреди безжизненной пустыни. Как говорится, in the middle of nowhere, а точнее, в окрестностях поселка Сесрием (Sesriem):

Ранний подъем — и в 6 утра мы уже у ворот в долину Соссусфлей в пустыне Намиб

Намибийская земля очень не гостеприимна. Большую часть страны занимает самая древняя в мире пустыня — Намиб. Возраст старушки около 80 миллионов лет, и она еще помнит динозавров!
«Нет ничего живого» — так переводится ее название. Хотя, на деле, живое тут есть и даже периодически пробегает мимо. Например, знаменитый обитатель этих краев — орикс, такая статная оленевидная антилопа с длинными рогами, вырастающими прямо из бровей. По описанию не очень, но товарищ этот весьма фотогеничный. Правда, нам удалось только увидеть, как сверкают его пятки, когда он скакал восвояси от нашей машины.

С востока беспрепятственно дуют ветра, которые по пути теряют всю влагу и надувают только песок, образуя величественные дюны. На западе, на побережье, песок врезается прямо в воды Атлантического океана, где проходит холодное бенгальское течение, которое помогает в формировании сухого и контрастного по температуре климата.
Так, в самой пустыне днем жара под 40 градусов, а у побережья, например, 20. А ночью так вообще может быть лютый холод. Вот такие «лед и пламя». Но я, честно говоря, больше предпочитаю зелень и теплое море)

Знаменитые дюны Соссусфлей, можно забраться на одну из них…или не одну 🙂

Самое открыточное место во всей пустыне — плато Дедвлей (Dedvlei), что в переводе значит «мертвое озеро». Когда-то давно, здесь был настоящий оазис: озеро было наполнено водой и зеленые деревья беззаботно колосились на приятном ветру. Но что-то пошло не так и около 900 лет назад водоем высох, оставив после себя только потрескавшуюся глину. А из-за очень сухого климата деревья застыли камнем и стали неподвластны процессу гниения. Так и стоят лысые уже почти тысячу лет. Дэдвлей словно ожившая картина художника-сюрреалиста, как магнитом притягивает туристов, которые хотят увидеть ее своими глазами и сделать памятный снимок.

Но чтобы сюда добраться, надо серьезно попотеть, в прямом и переносном смысле. Дорога проходит по песку, и нужно иметь недюжие водительские навыки, чтобы проехать и не застрять. Поэтому, если есть сомнения, лучше оставить автомобиль на парковке, где заканчивается асфальт, и воспользоваться услугами местного шаттла. А кто, как и я, решит устроить себе дрифт-приключение, сначала приспустите шины и затем езжайте очень быстро, не останавливаясь. Но это еще не все: от парковки Дедвлей нужно еще пройти метров 500 по песку. На обычном автомобиле на этот участо пути лучше не соваться — не проехать. Как минимум, на паркетном внедорожнике.

Выезжайте в пустыню обязательно на рассвете. Во-первых, можно сделать самые лучшие кадры, во-вторых, после 11 часов наступает невыносимая жара, и единственным желанием становится побыстрее забраться в машину и включить кондиционер.

После похода по раскаленному песку пустыни отправились прохлаждаться в сторону побережья. По пути сделали остановку в поселке Солитер (Solitaire), отдохнуть перед долгой дорогой. А заодно перекусить в местной кондитерской, потому что на ближайшие сто километров никаких едален не предвиделось.

Кстати, об этой кондитерской пишут даже в путеводителях и советуют попробовать их специалитет — яблочный штрудель.

На въезде в Солитер располагается небольшое кладбища автомобилей. Видимо, так выглядят машины после долгих разъездов по местным грунтовкам 🙂

После обеда отправились дальше. Всю дорогу нас сопровождали безжизненные пустынные пейзажи, практически вся страна такая. Поэтому я не очень вдохновился местными видами — все-таки лиственные леса мне ближе, чем каменные.

На подъезде к прибрежным городкам расположились еще одни дюны. Популярное развлечение здесь — покататься с одной из них, как с горки.

Удивительно, как поменялся климат на подъезде к прибрежной зоне: резкий скачок с +40 до +15. По небу проходила отчетливая граница между синим небом и серыми кучевыми облаками, противоположности боролись, не пуская противника на свою территорию. На самом деле это не совсем облака, а туман, который практически всегда стоит над этой частью Намибии, в районе Уолфиш Бэй (Walwis Bay) и Свакопмунда (Swakopmund).

Из-за холодного течения и сильных волн на побережье Намибии купаться не очень комфортно. Те, кто устал от жары в пустыне, отправляются к берегу Атлантического океана за прохладой. Прокатившись по Уолфиш Бэй мы направилмсь Свакопмунд — главный курортный городок Намибии.

Катаясь по его улочкам, забываешь, что ты в Африке, потому что выглядит все очень по-европейски.

На север от Свакопмунда тянется печально известный Берег скелетов (Skeleton Coast). Комбинация из холодного Бенгальского течения, штормов и постоянного тумана создает здесь опасность для движения кораблей. Суда садятся на мель, а на берегу их встречает только негостипреимная пустыня. Тем не менее, очень колоритно выглядят «скелеты» кораблей попавшие в природную западню.

Рыболовецкое судно Zeila, севшее на мель в 2008 году.

Проехав вдоль «берега скелетов», мы добрались до очень интересного места — Cape Cross (мыс Креста). Здесь обитает огромная колония морских котиков. Чтобы попасть туда, на пропускном пункте нужно заплатить $15 за посещение.

Первые ощущения, которые испытываешь, открывая дверь машины, это сильная вонь, которая с непривычки резко пронизывает дыхательные пути. Но это компенсируется невероятным зрелищем — тысячи морских котиков на побережье Атлантического океана. Причем, подойти к ним можно совсем близко, они лежат прямо у пешеходной дорожки. Только погладить зверушку не удастся, во-первых, это может быть опасно, во-вторых, опытный рэйнджер строго следит, чтобы туристы сдерживали свои порывы обнять милашу.

После наблюдения за дикими котиками я направился снова вглубь страны, чтобы провести ночь у подножия «намибийского Маттерхорна» — горы Шпицкоп (Spitzkoppe).

Моим домом на этот раз стала вот такая палатка со всеми удобствами:

Так насыщенно мы провели в Намибии четыре дня. И, хоть за это время не успели увидеть всю страну, но зато я окончательно убедился, что пустыня — это совершенно не мое. Все-таки  зелень и теплый морской климат намного ближе. Но посмотреть страну  и разнообразить географию своих путешествий однозначно стоит!

Максим Шаинский

_________________________________________

Понравился отчет? Ставьте лайк и делитесь в соц.сетях

Приглашаем присоединиться к нашим путешествиям, календарь поездок ЗДЕСЬ

Смотрите также:

ОТЗЫВЫ О НАШИХ ГРУППОВЫХ ПОЕЗДКАХ

ВИДЕО СОВЕТЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

 

 

 


Об авторе

client-photo-1
admin

Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *